What do you know about laptops? If the last time you bought one was a few years ago, then a lot has changed since then. Whether you're looking in a store or browsing online, you might be surprised at all of the advancements that have been made. So, read through this helpful advice to learn a little about laptops.

Before beginning laptop shopping, get an idea of the kind of work that you expect to get out of it. You may find that you really don't need the super-expensive top of the line model for the work you really need to do. This can save you a lot of money.

Avoid using your laptop computer on a soft surface, such as a pillow or bed. Setting your laptop on a soft surface blocks air flow that is supposed to flow through the ventilation holes on the bottom. This can cause your laptop to overheat. When using your laptop in bed, rest it on a book or other hard surface to allow for ventilation.

Consider how much security you need for your laptop computer. How much personal and business information is available on your device? Fingerprint scanners are used to prohibit access to the operating system. Only the person whose fingerprints scan as the owner will be allowed to use the system. However, no security measures are full proof.

You may want a cheaper laptop, but buy as much battery life as you can afford. Prematurely running out of juice is the most common complaint about cheaper laptops. Shop for at least four hours of battery life, but try to snag a model that lasts six hours or more if possible. Look for power saving features.

Get a case when you get your laptop. This will prevent wear and tear on your investment, and will also allow you to keep papers and a few other miscellaneous items on hand for when you use your laptop. The case is also an easier way to carry your laptop when you're not home.

If you only want to use your laptop for web surfing, simple word processing and watching movies, consider an ultrabook, notebook or tablet instead. These smaller, cheaper options provide you with a great deal of features, but they're lighter, fit your budget more easily and can still provide you with what you require.

Large screens aren't the best if you want a laptop that is portable. A screen that is 17 inches or larger will have a heavy weight, and may soon prove to be a chore to transport. Additionally, larger screens use more power.

To avoid sales people who desperately want to make a commission, do your purchasing online. This not only opens you up to a much larger selection, but the prices will often be lower as well. On top of that, shipping is often free, meaning you'll get your laptop quickly and easily.

Take the keyboard for a test drive. The laptop you like may look very good. Sleek lines and compact keys. The downside of this is that it may lack comfort. Try out the keyboard on the machine you want before you make the purchase. Do an amount of typing that will be typical for you to see how it feels.

Factory-refurbished laptops are almost always more reliable than third-party refurbished products. Although these computers are tested carefully, you should get the best warranty available and ask about the retailers return policy. Make sure you get all the cables, manuals, software, computer charger and drivers are included with your refurbished product.

Think about purchasing a laptop from someone that give an extended warranty with it. Computer repair is a costly proposition and replacement is even costlier. You could save yourself money in the long run when you get an extended warranty.

Don't buy laptops as an impulse buy. These are highly involved purchases that you really need to think about. Know what you want to use it for. Know how long you want it to last. Even know how often you expect to travel with it. All of these things should be considered in the buy.

Do you really need a DVD burner? With the advent of USB keys and external hard drives, most people don't need to burn DVDs any longer. Think long and hard about whether your new laptop really requires this feature as not having it included will save you hundreds of dollars.

Understand what your hardware needs will be. If you are a gamer, sound and video cards will be important to you. This will also mean a faster processor and more RAM. If you are a more casual user, avoid the latest, greatest sound and video hardware. However, if you are watching movies regularly, they become a consideration again.

You should ask yourself if you are gong to use your laptop as the primary computing device. Many people have replaced their PCs with smaller devices. If you want to do this, you'll likely require a bigger screen, more RAM than a budget laptop typically comes installed with and a faster processor.

There are some ports you might not even realize you need, but think about them now. For example, do you want to connect your laptop to the TV to show videos or photos? You'll need an HDMI port. Do you want an SD card slot to put photos from your camera on the computer? Do you need an Ethernet port for your internet connection?

The laptop your purchase is only as good as the brand behind it. If you buy an off brand laptop to save some money, you will more than likely end up buying an new laptop sooner than you want. The major brands have long histories of excellent customer support and service. Research the brand before you purchase.

No matter what you use your laptop for, you're going to need to know what makes for a good one. Take the time to consider what has been told to you so that you make a good decision. This is an important choice to make, and now you have the right knowledge to do so.

So you've been looking at possibly getting a laptop and have no idea where to begin. Don't worry, that is where informative article on the latest laptop technology comes into play. The article below has many great tips that will help you to understand all about the world of laptops.

If you want a good deal on a laptop, join an electronics forum online. The people in there are always sharing deals on various electronics, including laptops. That way, you can also get opinions on the laptop you might be interested in buying. A forum full of electronics aficionados will help you to know what will work for you.

Always consider the weight of the laptop you desire. If you need to carry your laptop for more than short periods of time, a heavier one will become cumbersome quickly. Lighter should not necessarily be equated with economy. You could be sacrificing the longevity of the battery, however.

Pricing is important when it comes to buying a laptop, but it should not be the only deciding factor. Some brands are more expensive than others due to materials and other specs. It also depends on if you want a new, used, or refurbished laptop. Consider what you want to do with your laptop and decide if it is worth any extra costs.

Consider buying your new laptop from an online vendor. Online prices may be better than store prices. If you find a discount code, you can save even more. To make sure you get the best possible deal, do comparison shopping both offline and online.

One of the best ways to get a good price on the laptop you want is to do a price comparison. Like you do with many other things that you buy, you can easily go to a price comparison site to compare the prices of the laptop you want on several sites. You can see them side by side to decide what is best for your needs and budget.

Large screens aren't the best if you want a laptop that is portable. A screen that exceeds 17 inches is going to make your laptop about 7 lbs or so and that can be hard to move around with you. Large screens also eat battery power much quicker.

Refurbished laptops can be a good idea if you know where to buy them from. For example, refurbished Apple electronics come with the same warranty as new products. Make sure your refurbished computer comes with an updated battery. Remember that you may not get the same options available on new computers.

To troubleshoot problems that your laptop has with a wireless Internet connection, if things aren't working at first, see which connection the computer has chosen. Sometimes your laptop will choose a connection that is secured or that is no longer the active one in the home, cafe or office where you are working. Make sure your connection is the right one.

When trying to decide which laptop to buy, let your primary use for it be the biggest influence. Certain laptops are better for business and others are gaming laptops and such. Look for the type you will use and get additional features within your price range.

Consider the mouse the laptop comes with. There are many different designs available. Some have track pads, some have buttons, and some have balls. Get the one that is right for you. You will have the option to add different ones later.

The graphics chip should be considered in whatever computer you buy. A standard, integrated graphics card is all that is necessary for most computing needs. If you want to view movies and play hardcore games, then a dedicated graphics card is what you need. Generally, gaming workstations and laptops have the best graphics chips out there.

Dim your laptop's screen as much as possible to extend its battery life. A display screen drains the most power of your laptop's battery, so lowering this setting will extend your battery's life considerably. Go to your Control Panel to change the settings there.

Set a realistic budget before you start shopping for a laptop, and stick to it. Many people start shopping and spend far more than they need or can afford. Knowing how you will be using your laptop will help with establishing your budget. If you are in need of a workhorse device, your budget will need to be larger. If you want more simplicity, set your budget accordingly.

Buying a factory refurbished computer can save you some money when you are shopping for a laptop computer. A company or store will take a used laptop and restore it to factory settings and update the electronics with the latest drives and components. Make sure to check out what kind of warranty is offered.

Do you primarily need a laptop for Internet surfing and emailing? You should consider getting a Chromebook. These do not include a huge OS or very much storage, but they offer speed, performance, and a rich browser experience. However, the browser experience is rich, and performance and speed are superior. These kinds of laptops are inexpensive. They tend to be less than $300 for a nice laptop.

Don't forget pawn shops when looking for a laptop. If you don't need the latest and greatest technology, then you can get a solid system from a pawn shop in many cases. Check for stores that have a computer expert on the staff and make sure they've done some refurbishing and a fresh Windows installation.

Once you get your new laptop, take it to the place you'll tend to use it the most and test it out. Is the sound loud enough? Is the screen bright enough? Does the battery last long enough for your daily needs? You've got a window of 30 days to make a return normally, so give it a stress test before settling.

Choosing a laptop can be an overwhelming experience due to the changing technologies, but it doesn't have to be complicated if you have good tips to follow. Thankfully you just read a great article that gave you a basic understanding on what to look for in laptops. Use the tips here to make the process simple.

Akkumulátor típusok

Az AGM (felitatott üvegszálas avagy Absorbed Glass Mat), a savas és zselés rendszerű akkumulátorok egy-egy altípusa az ólom akkumulátoroknak.
A savas akkukból kétféle változat létezik, a gondozásmentes és a gondozást igénylő, és ezekben elektrolit folyadék található.
A zselés és AGM akkumulátorok jóval drágábbak a savas akkuknál, azonban ahová ilyen akkumulátor ajánlott, oda célszerű ilyet tenni, mert hosszú távon megéri. Ezek az akkuk kevésbé szulfátosodnak és jobb a tároló képességük is a savas akkukénál. Továbbá nem folyik ki belőlük folyadék, ezért akár fektethetőek is. Érdemes odafigyelni arra is, hogy ezen típusok speciális töltést igényelnek, így ha külön töltőt használunk, akkor meg kell bizonyosodni róla, hogy az a töltő tudja e az ilyen akkumulátorokat tölteni. Általános felhasználási területeik: lakókocsik és lakóautók, csónakmotor meghajtás, szünetmentes áramellátás, szélerőművek és napelemes rendszerek, valamint sok más egyéb hasonló terület. Ezen akkumulátorokat célszerű akkor is tölteni és némileg meríteni, ha használaton kívül kerülnek, az állásban ugyanis drasztikusan csökken az élettartamuk. Fontos megemlíteni még, hogy a zselés akkumulátorok már eléggé kiszorultak a piacról, azonban a köznyelv sajnos (tévesen) az összes ilyen zárt rendszerű akkumulátort zselésnek nevezi, tetézik ezt a webshopok is, ahol az ilyen akkukat szintén zselésnek tüntetik fel, mert így jobban eladhatóak. Ez nem összekeverendő, hivatalosan a ma piacon lévő akkuk szinte mindegyike nem zselés, hanem AGM akkumulátor. Utóbbit nevezik még gyakran zárt biztonsági szelepes, száraz cellás (dry cell) vagy kifolyásmentes (non-spillable) akkuknak is.

Mi is az az AGM akkumulátor?

Az AGM akkutípus a VRLA (Valve Regulated Lead Acid - zárt biztonsági szelepes ólomakkumulátor) egyik altípusa, amely egy felitatott üvegszálas konstrukcióra utal, melynél az akkulemezek között egy bór-szilikát párna helyezkedik el. Ez a párna megakadályozza a lemezek közötti vagy alatti cellazárlatot. A technológia egyik fő előnye, hogy az akkumulátorból akkor sem szivárog folyadék, ha annak háza megsérül. A gázrekombinációs képességük miatt a töltési-merítési ciklusok közötti folyadékveszteség pedig minimalizálható, megakadályozva az akku kiszáradását.
Amit még célszerű szem előtt tartani, hogy ezen akkuk nem szeretik a teljes kisütést, azaz a teljes lemerítést. Ha a töltöttségük 50% alá esik, akkor az élettartamuk jelentősen csökken, így célszerű nem teljesen kisütni őket.

Indító (autó) akkumulátor, munkaakkumulátor, ipari akkumulátor

Gyakran felmerül a kérdés nálunk is, hogy külső akkus tápegységhez tehetünk-e indító avagy autókban használatos akkumulátort. Alapvetően lehet hozzá tenni, azonban érdemes tisztában lenni azzal, hogy az indító akkumulátorok rövid idejű nagyobb áramfelvételre vannak tervezve, még az ipari AGM akkumulátorok hosszabb idejű kisebb áramfelvételre, ezen belül a ciklikus akkumulátorok pedig kifejezettem például elektromos járművekbe (kerékpár, roller, rokkant kocsi, stb.). Ez körülbelül olyan, mint egy sprintfutás és egy maraton összehasonlítása. Érdemes tehát a megfelelő felhasználási területhez akkumulátort választani, még ha az pillanatnyilag árban drágább is, hosszú távon kifizetődik.

Példaként egy átlag 50Ah-s autó akkumulátor 100 pénzegység, várhatóan 1-3 évet fog üzemelni, közben 100 egység ideig képes ellátni a rendszert árammal. Ugyanez egy 50Ah-s UPS sima akku esetén 3-5 év, longlife akku esetén 7-10 év. Igaz az ára 150-180 pénzegység, viszont a rendszert kb. 120-140 egység ideig képes árammal ellátni. Tehát hosszútávon egy iylen akkumulátor a felébe kerül.

Mit jelent az akkumulátor felújítás?

Minden akkumulátor, ami felújítható, lényegében egy akkupakkot jelent, vagyis több akkucellából álló telepet, ami lehet akár 2 cellából, de lehet 40 cellából is.

Egy Ni-Cd vagy Ni-Mh akkumulátor pakk cella mennyiségét megtudjuk, ha elosztjuk a névleges feszültséget(ami rá van írva, pl. 12V) 1,2-vel.

Az így kapott szám jelenti az akkupakkban levő cellák számát.(és ez határozza meg a felújítás költségét is)

A felújítás során a régi akkupakkot megsemmisíttetjük, és ponthegesztéssel összeállítjuk az új pakkot.

Minden esetben professzionális minőségű, legtöbb esetben RealPower márkájú cellákat használunk. Ez a saját igényeinkre szabva készül kínai partnerünknél, immáron 8 éve azonos magas minőségű terméket biztosítunk partnereink számára.

A minőségellenőrzés igen fontos számunkra, melyet már az összeállítás előtt elvégzünk, a lehető legmebízhatóbb cellákat használjuk akkupakk készítés során.

A minőségellenőrzés még több alkalommal szükséges, mielőtt a kész pakkot elküldjük a megrendelőnek. A pakk összeállítását követően a feszültség ellenőrzése, majd a kész és összeszerelt akku töltőn való tesztelése következik.

Ha mindent rendben találunk, értesítjük a megrendelőt.

Milyen cellákat használunk?

1. Ni-Cd és Ni-Mh:

RealPower, Panasonic, FDK(Sanyo)

2. Li-ion cellák:

Panasonic és Samsung

Ni-Cd és Ni-Mh akkut át lehet alakítani Li-ion akkura?

Azon vagyunk, hogy az legyen:

1. Minden li-ion akkumulátor cella robbanásveszéles, amennyiben nincs ellátva megfelelő védelmi elektronikával. A fenti akkumulátor fajták nem rendelkeznek védelmi elektronikával, így azt külön be kell szerelni az akku házba. Amennyiben az elektroniak befér a cellákkal együtt az eredeti akku házba, úgy a beépítés megoldható.
2. A li-ion akkumulátorok névleges feszültsége 3-szor magasabb, mint a fent nevezett fajtáké. Ezért nem minden esetben jön ki azonos feszültség egy pakk összeállítása során.

Ni-cd / Ni-Mh néveleges feszültség:

• 12V - Li-ion esetén : 11,1V
• 14,4V azonos mindkért esetben
• 18V azonos mindkét esetben

3. Sajnos a régi fajta akkuk töltője nem használható a li-ion akkuk töltésére, ezért töltőt kell mellékelni az átalakított akkukhoz, melynek van költsége.

Mit kell tudni a li-ion akkuk felújításáról?

Nem minden li-ion akku újítható fel.

A lehetséges problémák:

• rossz az elektronika, így a cellacserét követően az akku nem működőképes (pl. nem tölthető)

• a 10,8V-nál magasabb feszültségű Makita akkumulátorok nem felújítatók, mert a cellacsere után az akku nem ötlthető, csak egy speciális eszköz segítésével lehetne megoldani, hogy tölthető legyen

Mit jelent a kapacitás, mi a mértékegysége?

A kapacitás az akkumulátorok tároló képességét jelenti, mértékegysége a mAh, vagy Ah.

Minél nagyobb ez a szám, annál tovább használhatom az akkumulátorom egy feltöltéssel.

Nem teszi tönkre a gépemet, ha nagyobb kapacitású akkut kapok, mint amilyen az eredeti volt?

Természetesen nem. Egyszerűen csak magasabb üzemidővel tudja használni az akkut. Valójában a gép motorja ugyan azt az áramot fogja felvenni, mint előtte, az új cellák pedig lényegesen kisebb megterheléssel tudják leadni azt az áramot, mint a régiek.

Akkumulátor (energiatároló)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Nikkel-hidrid akkumulátorok töltőbe helyezve

Az akkumulátor elektromos energiáttároló berendezés, amely a töltésekor a bevezetett villamos energiát vegyi energiává alakítja, vegyi energia formájában huzamosabb ideig tárolni tudja, majd használat közben villamos energiává alakítja vissza. Az elektromos akkumulátor közvetlenül csak egyenfeszültség tárolására alkalmas.

Az akkumulátorra fogyasztót kapcsolva (=„kisütés”) az akkumulátor úgy működik, mint egy galvánelem; a töltésszétválasztó folyamat közben elektródáinak anyaga átalakul. Amikor ez a folyamat teljesen végbement, az akkumulátor „kisütött” állapotba kerül, a kezdeti feszültségértéke lecsökken.

A töltés során a kapcsaira adott feszültség hatására töltőáram alakul ki (ilyenkor az akkumulátor mint fogyasztó energiát vesz fel), melynek hatására az előbbi vegyi folyamat fordított irányban megy végbe, és az elektródák anyaga eredeti állapotba kerül vissza. A folyamat végén az akkumulátor feltöltődött, és ismét képes energiát szolgáltatni.

Az akkumulátor kapocsfeszültsége a kisütés során folyamatosan csökken, a töltés során folyamatosan nő. Ha kisütés közben a kapocsfeszültsége egy bizonyos határérték alá esik, akkor az akkumulátor „kisült”, a használatát be kell fejezni, mert a további terhelés az akkumulátor károsodását okozhatja. A határérték az akkumulátor felépítésétől függő érték. A töltést szintén be kell fejezni, amikor a kapocsfeszültség a feltöltésre megadott értéket eléri. A túltöltés ugyanúgy tönkreteheti az akkumulátort, mint a megengedettnél nagyobb kisütés.

12 V-os gépkocsi-akkumulátor

Üzemállapotai

Akkumulátor üzemállapotai

Cellavizsgáló műszer akkumulátorokhoz

Az akkumulátor felfogható egy UT telepfeszültségként, és egy soros Rb belső ellenállásként. Az akkumulátor kapcsain megjelenő potenciálkülönbség az Uk kapocsfeszültség. Fogyasztó rákapcsolásakor RT terhelő ellenállás terheli, és ekkor I áram folyik. Az akkumulátor töltés-kisütés közben veszít jóságából, ami a belső ellenállás értékének növekedésében nyilvánul meg. Az akkumulátor szakszerűtlen használata ezt a folyamatot gyorsítja.

Üresjárat

Üresjáratban az RT terhelő ellenállás értéke végtelen nagy, áram nem folyik, és az Uk = UT. Tulajdonképpen a kapocsfeszültség megegyezik a telepfeszültséggel.

Egy akkumulátor jóságáról nem lehet meggyőződni terheletlenül mérve. Korábban úgynevezett „cellavizsgálót” használtak erre a célra. A cellavizsgálóval egy mesterséges terheléssel helyettesítve az RT terhelő ellenállást, következtetni lehetett az Rb belső ellenállás nagyságára.

Rövidre zárás

Rövidre zárás esetén az RT terhelő ellenállás értéke ≈ 0, az Uk kapocsfeszültség ≈ 0. Az UT telepfeszültség nagyon nagy áramot hajt keresztül az Rb belső ellenálláson, mely hővé alakulva az akkumulátor tönkremenetelét okozza.

Üzemi állapot

Normál üzemi állapotban az RT terhelő ellenállás terheli az akkumulátort. A körben áram folyik, melynek nagysága I = UT / (RT + Rb). Ekkor az Rb belső ellenálláson U = Rb×I nagyságú feszültségesés lép fel, aminek következtében az Uk = UT - (Rb × I) lesz.

Ez problémát okozhat nagy belső ellenállással rendelkező akkumulátorok esetén, ha nagy értékű fogyasztóval terhelik (pl. az autó önindítója). Ekkor a nagy áramfelvétel miatt a belső ellenálláson fellépő feszültségesés nagy lesz, minek következtében a kapocsfeszültség értéke annyira lecsökken, hogy már nem lesz elég a teljesítmény a terhelő eszköz alkalmazására.

Ellenőrzése

Mivel terheletlenül üresjárat van, a feszültségét megmérve a kapocsfeszültség megegyezik a telepfeszültséggel. Zárlatos cella esetén értelemszerűen annyival kevesebb. A cellák feszültségét terhelés alatt kell vizsgálni. Erre szolgál a cellavizsgáló műszer. A műszerhez különféle értékű terhelő ellenállások tartoznak, és terhelés alatt lehet mérni a cella kapocsfeszültségét.

Fajtái

Savas akkumulátorok

A gépkocsikban ún. savas ólomakkumulátorokat alkalmaznak, melyek névleges cellafeszültsége 2V. Az általánosan használt 12 V-os akkumulátor 6 darab, sorosan kapcsolt cellát tartalmaz.

Lúgos akkumulátorok

A legismertebbek a nikkel-kadmium,[1] a nikkel-vas és a cink-ezüst akkumulátorok, de léteznek egyéb elektródarendszerű akkumulátorok is.

Elektronikus berendezésekben „száraz” akkumulátorcellákat használnak, melyeket szokás ugyanolyan méretben készíteni (AA, AAA, C, D, 9V), mint az elemeket, telepeket, abból a célból, hogy az elem helyére behelyezhetőek legyenek. Lényeges különbség azonban az elemhez képest, hogy a ma használatos akkumulátorcellák (Ni-Cd = nikkel-kadmium, Ni-MH = nikkel-metálhidrid) névleges üresjárási feszültsége csak 1,2V. Így az elemek helyett akkucellákat használva a berendezést működtető feszültség kisebb lesz, bár a legtöbb esetben ez nem okoz problémát.

A ma használatos NiCd (és kis mértékben a NiMH) akkumulátorokra jellemző a memóriaeffektus. Ez abban nyilvánul meg, hogy ha a cellát nem sütik ki teljesen, mielőtt feltöltik, energiatároló-képessége lecsökken (mintegy „emlékszik” arra, hogy feltöltés előtt nem teljesen sütötték ki), és eredeti tárolóképességét csak akkor nyeri vissza, ha (akár többször is) teljesen kisütik feltöltés előtt.

Összevetések

Összehasonlító táblázat

Típus     Fesz.a   Energiasűrűségb              Telj.c     Haték.d E/$e       Kisüt.f   Ciklusokg            Élettart.h

(V)         (MJ/kg) (Wh/kg)               (Wh/l)  (W/kg) (%)         (Wh/$) (%/hó) (#)          (év)

Ólom-savas        2,1          0,11-0,14             30-40     60-75     180         70%-92%             5-8         3%-20%                < 350     3 (gépjárműben), 20 (telepítve)

VRLAi    2,105                                                                                                                                  

Ni-vas   1,2          0,18        50                           100         65%       5-7,3[2] 20%-40%                             50+

Ni-kadmium      1,2          0,14-0,22             40-60     50-150  150         70%-90%                             20%       1500      

NiH2      1,5                          75                                                                                          20000    15+

NiMH    1,2          0,11-0,29             30-80     140-300                250-1000              66%       1,37 [2] 20%       1000      

Ni-cink  1,7          0,22        60           170         900                        2-3,3                      100-500               

Li-ion     3,6          0,58        160         270         1800      99,9%    2,8-5[3] 5%-10%               1200      2-3

Li polimer           3,7          0,47-0,72             130-200                300         3000+    99,8%    2,8-5,0                  500~1000             2-3

LiFePO4               3,25                       80-120  170[4]   1400                      0,7-1,6                  2000+[5]             

Li kén[6]              2,0          0.94-1.44[7]       400[8]   350                                                                                      

Nano Titanát[9] 2,3                          90                           4000+    87-95%r               0,5-1,0[10]                         9000+    20+

Vékony film Li    ?                                             350         959         ?              ?p[11]                  40000   

ZnBr                                      75-85                                                                                                  

V redox 1,15-1,55                             25-35[12]                                            80%[13]                               20%[13]               14000[14]                10(telepítve)[13]

NaS                                       150                                        89%-92%                                                           

Olvadt só                                            70-110[15]                          150-220                                4,54[16]                               3000+    8+

Szuper vas                                                                                                                                                       

Ezüst cink                                           100[17] 240                                                                        100[17] 0,5[17]

Alkáli     1,5          0,31        85           250         50           99,9%    7,7          <0,3       100-1000             <5

Megjegyzések

A rövidség érdekében tömören szerepelnek az adatok, a részletek a külön szócikkekben találhatók. Amelyikről nincs külön szócikk, az ebben a cikkben van szerepeltetve.

a Névleges cella feszültség V-ban

b Energiasűrűség = energia/tömeg vagy energia/méret, három mértékegységben

c Fajlagos teljesítmény = teljesítmény/tömeg W/kg-ban

d Töltés/kisütés hatékonysága %-ban

e Kapacitás/eladási ár Wattóra/amerikai dollárban (közelítés)

j Biztonságos lemerítési szint

f Önkisütési szint %-ban/hónap

g Tartósság az újratöltési ciklusokat tekintve

h Tartósság években

i VRLA vagy rekombináns tartalmazza a zselés akkumulátorokat és a üveg szövetes kialakításúakat is

p Kísérleti szakaszban van

r Az elvégzett újratöltések számától függ

Összehasonlítások

Alkáli elem - akkumulátorcella

Ma az ugyanabban a méretben gyártott alkáli elemek valamivel nagyobb kapacitásúak, mint a Ni-MH akkumulátorcellák. Meg kell jegyezni, hogy bár az akkumulátor az energiát hosszú ideig tárolni tudja, ez az idő (néhány hónap) nem mérhető össze az alkáli elemek élettartamával (néhány év). Az akkumulátorcella ára azonos nagyságrendben van az azonos méretű alkáli elemével, viszont akár 1000-szer feltölthető, így alkalmazása sokkal gazdaságosabb (de rövidebb energiatárolási ideje miatt csak gyakran használt berendezések üzeméhez ajánlható).

Ólomakkumulátor

A lúgos cellák feszültsége 1,2 V, kisebb, mint az ólomakkumulátoroké, ezért egy adott feszültségű akkumulátorhoz több sorba kapcsolt cellára van szükség.

Előny az ólomakkumulátorokkal szemben: például nagyobb a fajlagos energiatároló képesség, hosszabb élettartam, üzembe helyezése egyszerűbb, a túltöltés és az elégtelen töltés, ill. a mélykisütés kevésbé károsítja, a mechanikai szilárdság nagyobb.

Hátrány: előállítási költség 3-4-szer nagyobb, mint az ólomakkumulátoroké. Az elektrolitot az üzemelési körülményektől függően legalább évente egyszer ki kell cserélni, mert a levegő szén-dioxid tartalma az elektrolitot tönkreteszi. Gépjárműveken való alkalmazás szempontjából hátrányos az a tulajdonság, hogy a töltési és a kisütési feszültség között nagyobb a különbség, mint az ólomakkumulátoroknál.

Hatásfok

Az akkumulátor veszteséggel dolgozik, azaz nagyobb töltést (és energiát) vesz fel, mint amekkorát kisütéskor lead. A veszteségek jellemzésére két hatásfokot szokás megadni:

az amperóra-hatásfok a visszaadott és a felvett amperórák hányadosa, a wattóra-hatásfok pedig a visszaadott és felvett energia hányadosa.

A wattóra-hatásfok mindig rosszabb, mint az amperóra-hatásfok, mert a töltés magasabb feszültségen megy végbe, mint a kisütés.

A Ni-Cd, ill. Ni-MH akkumulátorcellák amperóra-hatásfoka kb. 70%, ezért a névleges amperóra-kapacitásának 1/0,7=1,4-szeresével szokás feltölteni, éspedig az amperóra kapacitás 1/10-ének megfelelő árammal.

Példa

Mekkora árammal és mennyi ideig töltsünk fel egy teljesen kisült, 1,2V 2400 mAh-s akkumulátorcellát?

Megoldás: A töltőáram legyen az amperóra-kapacitás 1/10-e, azaz 2400/10 = 240 mA. A töltési idő (70% hatásfokot feltételezve) legyen 14 óra.

Térjünk rá végre a cserére!

Hosszú út vezetett idáig, de mindenképp meg kellett tennünk ahhoz, hogy a gyakorlati lépéseket már sokkal magabiztosabban hajthassuk végre.

Röviden az olajcsere folyamata nagyon egyszerűnek látszik: a régi olajat alul leengedjük, az újat pedig felül beöltjük: mi lehet ebben olyan bonyolult, hogy szervizben kell intézni?

Igazából semmi, de mint mindent, ezt is érdemes inkább szakemberre bízni, ha azt szeretnénk, hogy a jövőben minden tökéletesen működjön.

Arról nem is beszélve, hogy az olajcserék általában az éves karbantartás fontos elemei, tehát ritka az olyan eset, hogy valaki csak egy olajcserére érkezik a szerelőműhelybe.

Ha viszont Te mégis szeretnéd egyedül megoldani ezt a kérdést, van néhány tippünk számodra.

Így cserélj olajat otthonFontos, hogy ezzel a megoldással akkor élj, ha már nincs garancia az autódon, és valóban pénzt tudsz spórolni ezzel.

Túl vagy már a motorolaj megvásárlásán az eddig kifejtett szempontok figyelembevételével – ideje, hogy a szűrőre térj rá!

Igen, a megfelelő szűrő kiválasztása sem egyszerű, hiszen ebben az esetben is a Te autódra tökéletesen passzolót kell megtalálnod: érdemes ehhez szakértő segítségét, vagy legalább olyanok tapasztalatait kérni, akik ugyanannak a modellnek a tulajdonosai (az internetes fórumok rengeteget tudnak segíteni).

A következő kritikus pont az olajszűrő leszedése, illetve inkább az új felszerelése, mert az előző még házi eszközökkel megoldható, az utóbbihoz viszont profi szerszámra lehet szükség.

Az új szűrő precíz felhelyezése a kulcsa annak, hogy ne merüljön fel a szivárgás lehetősége a folyamatos használat során: ebből a célból használhatunk fémszalagos, láncos, leszedőket, de az abszolút profik számára kifizetődő lehet a leszedő kupak készlet (bár ez évi 1 alkalmi használat esetén nem feltétlenül indokolt).

Persze betétes olajszűrő esetén messze egyszerűbb a dolgunk, ezért érdemes először megvizsgálni, mi van az autóban, mielőtt még elkezdenénk vadul vásárolgatni. Megvan minden? Jöhet a leeresztés!

Ha mindent beszereztünk, amire csak szükség van, akkor ideje, hogy a kocsi alá nézzünk!

A leeresztéskor is eltérő lehet, hogy milyen csavarfejjel fogunk találkozni, úgyhogy először azt ellenőrizzük, hogy van-e megfelelő szerszámunk!

A legkényelmesebb, ha van saját szerelőaknánk, de ez persze nem feltétlenül egy átlagos garázs része, úgyhogy valószínű, hogy a kocsi alá kell feküdnünk.

Mibe kerüljön az olaj?

Ha nincs más, akkor a jól bejáratott lavór is segíthet, de a legszerencsésebb a speciálisan erre a célra kialakított olajleeresztő kanna.

Mihez kezdjünk a leeresztett olajjal: semmiképp se öntsük ki csatornába, vagy a hátsó kertbe – abban egészen biztos lehetsz, hogy a Te közeledben is van olyan hely, ahol díjmentesen átveszik tőled. 

Már csak be kell tölteni az újat!

Ha az eddigiek gördülékenyen mentek, akkor ez sem jelenthet problémát, hiszen gyakorlatilag ez már valóban olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik.

Lehet közvetlenül a flakonból is tölteni, de szerencsésebb, ha egy tölcsért is használsz.

A pontosabb adagolás érdekében érdemes egy egyszerű konyhai mérőedényt is igénybe venni.

Nagyon fontos (bár valószínűleg ez már az eddigiekből is kiderült), hogy a különböző motorolajokat ne keverjük egymással, mivel azt még a szakértők se tudják feltétlenül megjósolni, hogy a különböző kombinációk milyen végeredményeket okozhatnak. Készen állsz az olajcserére!

Most már látod, hogy mennyire egyszerű valójában a motorolaj kérdés!

Maga a gyakorlat valóban nem jelent problémát, ha rendelkezünk a megfelelő eszközökkel – viszont az elméleti tudnivalók birtokában tudjuk csak a legjobb döntést hozni a motorolaj vásárlást illetően!

Bár igyekeztem ezen az oldalon minden fontos információt összegyűjteni Neked, a legszerencsésebb, ha szakértő véleményét kéred ki minden esetben azzal kapcsolatban, hogy a Te autódnak pontosan milyen olajra van szüksége.

Jó utat és biztonságos vezetést kívánok Neked a továbbiakban!

A motorolajok fajtái

Egy kicsit talán előre szaladtunk: mielőtt még a boltok kínálatát kezdenénk el vizsgálni, előbb azt nézzük meg, hogy egyáltalán milyen fő fajták közül lehet választani.

• Az ásványi motorolaj az alap, a „természetes” motorolaj, ami az alapolaj, vagy más néven bázisolaj és az adalékok keverékéből épül fel. Tulajdonságai: mivel természetes, ezért molekulái rendezetlenek, ebből következően pedig tulajdonságai nem feltétlenül előre meghatározhatóak. Mint arra már korábban történt utalás, a modern motorolajoknak külön feladata a motor hűtésébe való besegítés, a hő hatékony elvezetése – erre képes az ásványi motorolaj is, ám messze rosszabb minőségben, mint a most következő típusok:

• A szintetikus motorolaj épp az ásványi ellentéte: ez egy laboratóriumban átalakított alapolajból jön létre, amelynek molekulaszerkezete stabilabb, rendezettebb, minőségét tekintve pedig ebből következően jóval megbízhatóbb. A szintetikus, vagy más néven fullszintetikus olaj már eleve azért születik meg, hogy tökéletes kenőanyagként funkcionáljon: ennek köszönhetően remek hő elvezető képességgel rendelkezik, így segíti a motor hűtőfolyadékának munkáját, ráadásul az ásványi olajjal szemben itt nem képződik koksz a motor leállása után.

• A részszintetikus motorolaj valahol a két eddig említett között helyezkedik el mind létrehozását, mind tulajdonságait tekintve: az ásványi motorolaj ebben az esetben egy hidrogénező finomítási folyamaton esik át, aminek köszönhetően jobb tulajdonságokkal ruházódik fel.

Visszatérve a vásárlás kérdésére: valószínűleg már mindenki sejti, hogy az árak tekintetében is látszódnak a különbségek a 3 fajta között: a legelőnyösebb jellemzőkkel bíró szintetikus motorolaj természetesen a legdrágább, és a legtöbb esetben ezt is szokták alkalmazni a mai gépjárműveknél.

Persze nem lehet mondani, hogy nincs különbség 2 ásványi olaj között: értelemszerűen a forrásuktól függően más anyagokat tartalmazhatnak, amik a feldolgozási folyamatokon is változtatnak.

A szakértők elmondása szerint a legjobb ásványi kőolaj az, amiből a lehető legkevesebb anyagot kell kivonni – ebben a tekintetben egyébként a magyar olaj egészen jó minőségűnek számít. 

A viszkozitás kérdése

Látjuk már, hogy milyen fajták érhetőek el, most térjünk rá végre a címkéken található jelzésekre, és foglalkozzunk a sokat kerülgetett kérdéssel, a viszkozitással.

Minél nagyobb egy olaj viszkozitása, annál kevésbé kenhető – annál sűrűbb, „vastagabb”, ahogy a műhelyekben szokták hívni.

Értelemszerűen ebben a kérdésben egy arany középutat kell kijelölni: a túl nagy viszkozitású olaj lassabban éri el a motor különböző részeit az indítás után, tehát kevésbé tudja hatékonyan ellátni feladatát, az alacsony viszkozitású viszont elég gyors ugyan, de bizonyos esetekben nem elég sűrű ahhoz, hogy megakadályozza a fémek súrlódását.

A viszkozitásért alapvetően az alapolaj a felelős minden esetben, ezen lehet javítani a különféle adalékanyagokkal, viszont a legfontosabb, hogy ez a tulajdonság a különböző hőmérsékleti viszonyok között változik. 

Ezt tudhatjuk meg a SAE-számból:A Society of Automotive Engineers által megállapított értékek SAE-számként megtalálhatók a motorolajok flakonjain, és ezek mutatják meg, hogy milyen viszkozitási tulajdonságokkal bír az adott kenőanyag.

Elemezzünk egy ilyen viszkozitási értéket: 15W-40 – mit látunk ebből?

A W előtt szám azt jelzi, hogy milyen minimum hőmérsékletig bírja az olaj megdermedés nélkül: a számítást úgy kell végezni, hogy 40-ből kivonjuk ezt a számot, és máris megkapjuk, hogy mínusz hány fok az alsó határ.

Ebben az esetben tehát: 40-15=25, tehát -25°C-ig lehet ezt az olajat használni.

Most jön a második szám, és bár elsőre értelemszerűnek tűnik, ez mégsem a maximális hőmérsékletet jelöli.

A 40 ebben az esetben egy bizonyos besorolást jelöl, amit az alapján állapítanak meg, hogy 100°C-on milyen az adott olaj viszkozitása: a példánk esetében ez az olaj a 40-es csoportba került, de lehetett volna 20-as, 50-es, vagy akár 60-as is.

Ha tehát nem is egyforma a számítási mód, a W két oldalán lévő értékek végső soron a legfontosabb információkat adják meg: a jobb oldali, hogy milyen hideget bír ki az olaj, a bal oldali pedig, hogy milyen meleget.

Régen, amikor még téli és nyári motorolajok léteztek, akkor ez a két érték valóban a két évszakra utalt, ma viszont sokkal inkább a hideg indításra, és a nagyon terhelésre kell gondolni, amikor ezeket nézzük.

Röviden tehát: minél kisebb a hideg oldali szám, annál jobban bírja az olaj a hideget, és minél nagyobb a W utáni érték, annál jobban bírja a nagy teljesítménnyel járó forróságot.

Érdekesség: az 5W és 0W kezdetű motorolaj nagy valószínűséggel csak szintetikus lehet, ugyanis ilyen jó viszkozitási értéket a természet nem nagyon tud biztosítani. Tipp: városi használathoz érdemes hidegállóbb olajat venni

Miért mondom azt, hogy akkor is érdemes olyan olajat venni, ami a -35 fokot is bírja, amikor nem nagyon megy a hőmérő higanyszála télen -30 fok alá?

Mert hideg indítás nem feltétlenül a külső hőmérséklettől függ.

Rövid távú, városi használat esetén a motornak nincs elég ideje arra, hogy elérje az üzemi hőmérsékletét, viszont értelemszerűen ekkor is szükség van a motorolaj gyors kenésére – ezért kell olyan olajat választani, ami kellő sebességgel tud szolgálatba állni, minden körülmények között. 

Mikor kell motorolajat cserélni?

Azt már tudjuk, hogy mikre képes a motorolaj – már csak az a kérdés, hogy meddig?

Azért tartottam fontosnak az imént részletesebben beszélni az adalékanyagokról, mert ez a kulcsa az élettartamnak is: legfőképpen az adalékanyagok működésén múlik az olaj minősége, az olyan egyéb tényezők mellett, mint az olaj szennyezettsége.

Arra vonatkozóan vannak javaslatok, hogy mikor érdemes olajat cserélni: az átlag autósnak ezt 1 éves használat, vagy 15.000 kilométer megtétele után javasolják (attól függően, melyiket éri el hamarabb).

Azt viszont pontosan megmondani, hogy meddig jó egy motorolaj, már nehéz lenne: ez függ az autó használatától, hogy milyen gyakorisággal, milyen távolságokon, milyen időjárási viszonyok között járunk vele. 

Miért öregedik a motorolaj?

Legyen akár szintetikus, akár ásványi kőolaj (ezekről később még lesz szó), a motorolaj gyártók sem képesek örökéletű terméket létrehozni.

Már gimnáziumban kapunk egy képet arról, milyen sokféle folyamat játszódik le egy motorban minden alkalommal – ebbe belegondolva nem is lehet azt képzelni, hogy ezek ne lennének hatással az olajra.

Folyamatos hőmérsékletváltozások, nyomáskülönbségek és különféle szennyeződések (elégetlen hajtóanyag, korom, hűtőfolyadék, por, szétforgácsolódott fémdarabkák) érik a mindennapok során, ennek köszönhetően az olaj megváltozik, például párolog, oxidálódik és nitridálódik, viszkozitása pedig jelentősen növekszik, ebből következően pedig már nem tudja tökéletesen betölteni kenőanyag-szerepét a motorban.

Ha pedig ez megtörténik, akkor a motor alkatrészeinek kopása beindul, ez sérülésekhez és korrózióhoz vezet, ami pedig később a konkrét működést fogja veszélyeztetni.

Ráadásul a szakértők megállapításai szerint mind a dízelben, mind a benzinben egyre több a fellelhető biokomponens, ami több, az olajba kerülő vizet és savat jelent, ez pedig nagyobb lerakódásokat okoz a motorban.

Egy érdekesség: hiába beszélünk 15.000 megtett kilométerenkénti cseréről, akkor sem húzhatjuk az olajcserét sokáig, ha alig járunk az autóval: az olaj a rövid használatok alkalmával is ki van téve a különféle szennyeződéseknek, ennek köszönhetően elindul az adalékanyagok öregedése is.

Ebből következik tehát, hogy az olajcserét minden esetben a megfelelő időközönként el kell végezni. 

Az első lépés: a vásárlás

Az autók mellé kapott kezelési útmutatók általában tartalmaznak előírásokat azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú motorolajat kell használni az adott modell esetében.

Azonban nem feltétlenül jellemző ránk, hogy vakon hiszünk mindennek, amit leírnak nekünk.

Hogy hol érdemes vásárolni, az még a könnyebb kérdés: ha széles választékból akarsz rendelni gyorsan és kényelmesen, akkor érdemes egy megbízható motorolaj webshopot választani.

De nézzük most át azt egy kicsit részletesebben, hogy mire érdemes figyelni, amikor motorolajat választunk.

Eltérő vélemények vannak azzal kapcsolatban, hogy mi az elsődleges szempont az olaj kiválasztása során, mégis, a legtöbb esetben ezzel a fontossági sorrenddel találkozunk: 

Viszkozitás

A kenőanyag egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy folyik – a viszkozitási érték pedig pont azt mutatja meg, hogy mennyire folyik (hamarosan beszélünk majd arról, pontosan hogyan kell leolvasni ezt az értéket az olaj címkéjéről).

• Minősítési szint

Sokak szerint nem is a viszkozitás a legkritikusabb pont, hanem a különféle minősítéseknek és szabványoknak való megfelelés: sok gyártó felsorolja, milyen minősítést vár el az autóihoz használt motorolajoktól (API, ACEA, stb.), sőt, többen közülük saját minősítési rendszert is felállítottak már.

• Éghajlati viszonyok

Magyarországon szerencsére könnyű dolgunk van ebből a szempontból, hiszen nem kell szélsőségekben gondolkodni, ha az időjárást vizsgáljuk – mindenesetre, ha esetleg nem itthon fogjuk használni az autót, akkor figyelembe kell venni ezt is.

• Gyártó

Hiába ez a legfontosabb „adat”, amit a reklámok közölnek velünk, igazából ez számít a legkevésbé – persze, a noname márkáknál messze megbízhatóbban az ismerősebb nevek, de ne hagyjuk, hogy ez legyen az elsődleges szempont a választáskor.

A motorolaj csere annyira alapvető, hogy szinte nem is beszélünk róla – vagy csak nem merünk kérdezni?

Mindenki tudja, hogy mennyire fontos, és mennyi minden múlik rajta az autó hétköznapi működtetése során – vagy csak ebben reménykedünk?

Azoknak, akik csak rutinként tekintenek az olajcsere folyamatára, és azoknak, akik még teljesen újak ezen a területen, és tanácsra van szükségük, most összegyűjtöttem minden fontos elméleti és gyakorlati tudnivalót a motorolajjal kapcsolatban.

Ha közeledik már az olajcsere, vagy friss autótulajdonosként mindent meg akarsz tenni a biztonságos, gazdaságos, problémamentes vezetésért, akkor érdemes most néhány percre minden mást félretenned, és végigfutnod velem a leglényegesebb tudnivalókat ebben a témában. 

Kezdjük az alapoknál: mire való a motorolaj?

A motorolaj feladata, hogy kenőanyagként szolgáljon, magyarul nem engedi, hogy fém a fémen súrlódjon, és ez meghibásodásokhoz vezessen a motoron belül.

Pontosítok: ez a motorolaj elsődleges feladata – a technológia fejlődésének köszönhetően már messze többet várhatunk el egy modern motorolajtól: tisztítást, hűtést, a rozsdásodás, valamint a szennyező anyagok kiválásának megakadályozását, és még sorolhatnánk.
Hogyan képes minderre?

Úgy, hogy az olaj nem kizárólag magából az alapolajból áll: ez csupán nagyjából a 4/5-öd részét teszi ki, a maradék „helyet” pedig a különböző adalékanyagok töltik ki.

Ezek felelnek a minőségi motorolajok kiváló tulajdonságaiért:

• Viszkozitásmódosítók: a viszkozitás fontosságáról a későbbiekben még bővebben beszélni fogunk, de azt mindenképp el lehet már most mondani, hogy ennek az adalékanyagnak köszönhetően nincs már szüksége a mai kor emberének külön téli és nyári motorolajra, ellentétben a néhány évtizeddel ezelőtti helyzettel.
• Súrlódásmódosítók: vannak helyzetek, amikor az olajfilm önmagában nem lenne elég vastag ahhoz, hogy megakadályozza a szilárd alkatrészek közvetlen találkozását – ezen tudnak segíteni ezek az adalékok.
• Folyáspont módosítók: nevéből adódóan a céljuk az, hogy az olaj dermedését megakadályozzák, ameddig csak lehet.
• Detergensek és diszpergensek: az előbbiek feladata, hogy a motorban zajló égés során keletkező savakat semlegesítsék, ezzel pedig egy jelentős lépést tegyenek a rozsdásodás ellen. Az utóbbiak ezzel szemben azért felelnek, hogy a különféle szennyeződések ne tudjanak lerakódni.
• Habzásgátlók: a detergensek munkája során keletkező habzást hivatottak megakadályozni.
• Oxidációgátlók: hogy ne csak az alkatrészek, de az olaj élettartama is hosszabb legyen.

És ezek csak a legnépszerűbb adalékanyagok, ezeken kívül még bőven találhatunk dermedéspont csökkentőket, kopásgátlókat, fém dezaktivátorokat, tömítés regenerálókat, és rengeteg egyéb kifejezést a motorolaj összetevők listáján: ha néhány ijesztően kínainak is tűnik elsőre, abban biztosak lehetünk, hogy mindegyik azért kerül a flakonba, hogy hatékonyabbá tegye a kenőanyagot.  

Viszkozitás

A viszkozitás – más elnevezéssel a belső súrlódás – egy gáz, vagy folyadék belső ellenállásának mértéke a csúsztató feszültséggel szemben. A motorolajok esetében a viszkozitás jelentősen befolyásolja az olaj teljesítményét a különböző hőmérsékleten. A mai modern olajokkal szemben elvárás, hogy a téli hidegben se legyen túl viszkózus ahhoz, hogy keringeni tudjon, és elégséges kenést biztosítson a motor számára, valamint, hogy a motor üzemi hőmérsékletén se legyen annyira alacsony a viszkozitása, hogy ne tudja megakadályozni a megfelelő alkatrészek érintkezését.

Viszkozitási osztályok

Mivel a viszkozitás a hőmérséklet függvényében változik, ezért a motorolajok csoportosításához nem magát a viszkozitást, hanem az ún. viszkozitási osztályokat használjuk. A motorolajok viszkozitásának osztályozására a Society of Automotive Engineers (SAE) által felállított osztályozásai rendszert használjuk. A SAE osztályok két felé oszthatók: téli és nyári viszkozitási osztályokra. Az alacsony hőmérsékleti (téli) viszkozitás a hidegindítás miatt fontos, a magas hőmérsékleti (nyári) pedig a nagy terhelés és nagy sebesség melletti teljesítmény szempontjából.

A hideg oldali viszkozitási osztályok, amelyeket a „W” különböztet meg a meleg oldalitól, az alacsonyhőmérsékleti viszkozitásra és a minimális szivattyúzhatósági hőmérsékletre vonatkozóan fogalmaznak meg előírásokat. Hogy az alacsonyhőmérsékleti viszkozitás ne menjen egy bizonyos szint alá, azért fontos, hogy az indítómotor hidegben is be tudja indítani a motort a szükséges minimális indítósebességgel, és az olaj eljusson a kenési helyekre amilyen gyorsan csak lehet. A minimális szivattyúzhatósági hőmérséklet alatt az olaj nem képes magától elfolyni a szivattyúig, így a szivattyú olaj helyett levegőt szállít, kenés nélkül hagyva a motort.

A meleg oldali viszkozitási osztályok esetében a 100 °C-on mért kinematikus és a 150 °C-on, nagy terhelés mellett (HTHS) mért dinamikus viszkozitás számít. Nagy terhelés mellett akár 300 °C is lehet a hőmérséklet a dugattyú tetején, és, ellentétben a téli kondíciókkal, itt ez az a hőmérséklet, amit az olajnak bírnia kell, nem pedig a külső hőmérséklet.

A viszkozitási index

A viszkozitási index azt mutatja meg, hogy egy adott folyadék viszkozitása mennyire változik a hőmérsékletváltozás hatására. Az alacsony viszkozitási indexű folyadékok viszkozitása szélsőségesen változik a hőmérsékletváltozás hatására. Az ilyen folyadékok általában kevésbé alkalmasak közlekedési olajként, mert nagy különbség van az olaj hidegben tapasztalható tulajdonságai és a melegben tapasztalhatóak között. Ezért ma már elsősorban magas viszkozitási indexű olajak vannak használatban, mert ezek nagyobb mértékű hőmérsékletváltozás hatására is csak kismértékben változtatják meg a viszkozitásukat, így „viselkedésük” stabilabb, állandóbb.

Egy- és többfokozatú olajok

Ahhoz, hogy egy motorolaj egyszerre tudjon jól teljesíteni alacsony és magas hőmérsékleten az szükséges, hogy a viszkozitása ne változzon jelentősen a hőmérséklet-változás hatására.

Bizonyos olajok, alacsony viszkozitási indexük miatt, nem képesek egyszerre megfelelni egy téli és egy nyári viszkozitási fokozat által támasztott követelményeknek. Ezek az olajok csak egy viszkozitási osztályba sorolhatók be, ezért hívják őket egyfokozatú olajoknak. Más olajok, amelyeknek magasabb a viszkozitási indexe, egyszerre képesek teljesíteni egy téli és egy nyári viszkozitási osztály követelményeit is. Ezek a többfokozatú olajok.

Motorolaj szabványok

A legelterjedtebb motorolaj-szabványok az amerikai API és az európai ACEA szervezetek olajszabványai. Ezen kívül számos személy- és haszongépjármű-gyártó (pl. BMW, Mercedes, Volkswagen, stb.) adott ki saját szabványokat, amelyek az általuk gyártott gépjárművekre vonatkozóan fogalmaznak meg az olajjal szemben további követelményeket. Egy adott motor kenésére az a motorolaj az optimális, amely megfelel a gyártó által előírt szabványnak. A gyártó az adott motort úgy tervezte meg, hogy bizonyos paraméterekkel rendelkező olaj használatát feltételezte. A csereperiódus is ennek figyelembevételével lett meghatározva. A szabványtól való eltérés – ha szerencsénk van – nem okoz komoly problémát, ha azonban nincs, akkor akár jelentős költséggel is járhat. Utóbbira példa a [dízel részecskeszűrő], amely normál hamutartalmú olaj használata mellett idővel eltömítődik, és cseréje százezres nagyságrendű kiadást jelent.

Csereperiódus

A motorolajat meghatározott időszakonként le kell cserélni. A csereperiódust a motor gyártója határozza meg. Jellemző, hogy a csereperiódust kilométerben és időben is meghatározzák, és akkor kell olajat cserélni, amikor a kettő közül valamelyik lejár. A manapság az utakon futó személygépkocsik esetében ez legtöbbször 15 ezer kilométer, de legfeljebb 1 év. Modernebb motorok esetében találkozhatunk az ún. rugalmas szervizintervallummal, melynek lényege, hogy a számítógép dönti el és tájékoztatja a felhasználót az olajcsere szükségességéről.

Ugyancsak modernebb motorokra jellemző, hogy a gyártó a különböző szabványú motorolajokhoz különböző csereperiódust rendel. Személygépkocsik esetében ez a Volkswagen csoport által gyártott autókra kiváltképp jellemző, amelyek – a rugalmas szervizintervallummal kombinálva – így akár 50 ezer kilométert is megtehetnek olajcserétől olajcseréig.